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古镇导游词
你们好，欢迎你们来到广州旅游，我是你们的导游。
留耕堂位于番禺区沙湾镇。始建于南宋德佑元年（1275年），后几毁几建，现规模是于清康熙年间扩建而成的，比广州陈家祠（建于1890午）早了170多年。沙湾留耕堂又名何氏宗词，是沙湾何氏宗族的大词堂。“留耕”两字取自“阴德源从宗祖种，心田留与子孙耕”，意即建祠造福后人。
沙湾留耕堂的主要特色是柱多、雕刻精、书联丰富、气势雄伟。留耕堂计有112条石柱和木柱。这些木柱的原料，当时是从东南亚国家采购回来的。在雕刻方面，留耕堂保留了非常精致的石雕、木雕、砖雕、灰塑，体现了岭南庭园的精巧的建筑艺术。
留耕堂占地3300平方米，地势北高南低。依次为大池塘、大天街、山门、仪门（牌坊）、丹墀（天井）、月台、享殿（象贤堂）、寝殿（留耕堂）及东西庑廊和衬祠。
第一进是山门。留耕堂山门前是宽阔的、用大青石铺成的大天街（广场），大天街正对一池塘，在临近池塘两边是驻马石和8个安装旗杆的石座，这种旗杆是古时考取功名后用以竖旗褒扬的。大天街东西两边各有堵红砖墙，墙上附有彩色灰塑，内容有“双龙戏珠””、“龙凤呈祥”、“麒麟呈瑞”等，做工精细，形象逼真，栩栩如生。大天街正北面，便是恢弘肃穆而又富丽堂皇的留耕堂正门。门上为红底金字“何氏大宗祠”横匾，门两边的一副对联是：“前人修后人续享之绵绵，大宗同小宗异钦于世世。”联语表明留耕堂的修建，前后历经几十代人几百年，是为使后人生活更美好，并希望全族人同舟共济，永远和睦。正门的两扇大门由质地坚硬的木料制成，门上各绘金盔金甲的武将一员作门神，用的是我国重彩壁画的传统手法，极其鲜艳夺目。在门的两边是两个石鼓，是功名的象征。鼓座基上刻有吉祥图案，其中正面刻的是狮形瑞兽。侧面刻有“老龙教子”、“三阳启泰”等吉祥图案。大门东西两侧是各由三条石柱和木柱及金字托梁所组成的包台。前是礼台，接礼所用；后是“八音台”，迎宾唱名所用。另外、还有“出孝、“入弟”两间鼓楼，它们一起构成留耕堂的门面，已初步展现出这座古建筑的恢弘气象。
在正门最值得细心欣赏的是门顶的横梁，梁上的木雕极其调美，特别是在古建筑学上称为“驼峰”的33个三重如意斗拱，雕刻内容花样百出，或奇花异卉、飞禽走兽，或历史故事人物，无不栩栩如生。整座前门，梁、枋、斗拱共同构成了一组精美的岭南建筑艺术珍品。
进正门，一座高大的石碑坊便耸立在人们的面前，这座碑坊在古建筑学上称为仪门，属于留耕堂的二进。门额是清代著名书法家陈白沙所书“诗书世泽”的石刻，表明沙湾问氏是书香门第，历代不少人考取科举功名。碑坊由八条石柱分出三个门口，顶上红白石精刻花鸟瑞兽图案，其中有大红的玫瑰，艳丽的牡丹，洁白的菊花，雄健的猎鹰等。上檐承以木构如意斗拱，层层飘出，四面檐牙高楼，碑坊的主脊是一条用灰塑的手法雕塑出来的头西足东的七彩回龙。那彩龙正欲摆尾高飞，神态毕现，塑在碑坊顶上，充满了生气而又寓意吉祥。
过碑坊，到丹墀（大天井），回首可见，碑坊额上的“三凤流芳”四个苍劲大字。这是为了表彰沙湾何氏祖先在北宋后期考取进士的三兄弟，这三人在当时被尊称“何家三凤”而流芳后世。
第二进除了仪门外，还包括后面的丹墀（天井）、月台和东两边的庑廊。天井由红砖铺成。月台（又称）依天井的`北面而建，高出天井1米，原是族人在喜庆日子看戏的舞台。其基石由一列15块大理石构成，石上刻有“老龙教子”、“双凤牡丹”、“双狮戏珠”、“犀牛望月”、“苍松文理”及松、梅、竹、菊、牡丹等图案，刀法浑朴自然、玲挑剔透，是元、明年间的古石雕，非常珍贵。月台东西两墙基中也各有五幅大小不等的鸟兽红石刻，同样神采非凡。东西庑廊各有4条石柱、8条木柱，共24条柱，这原是祭祀时供客人休息的地方，现为珍贵文物展览室。站在月台上，环顾四周，北面象贤堂和东西庑廊的60多条大柱，错落有致，虚实相间，就如钢琴的琴键，令人仿佛听到一曲古典音乐，悠扬婉转，跌宕起伏，心潮澎湃，仿佛置身艺术的海洋里。
享殿又叫象贤堂，进深达17米多，在古祠中是少见的，正中一前一后悬“大宗伯”、“象贤堂”两块红漆金字木匾。“大宗伯”指的是沙湾灯厂第二代何起龙，明朝洪武年间任礼部尚书。礼部尚书当时人称“大宗伯”。“象贤堂”是纪念沙湾何氏的宗祖何德明（号象贤）而设。象贤堂由4条石柱和24条两人合抱的大木柱支撑，梁、枋、驼峰斗拱均有玲挑剔透的三纹鸟兽、花果虫鱼等复杂木雕，令人叹为观止。置身如此宽敞高挺的象贤堂，巨大的柱林更觉得肃穆庄严，对前人的敬意不觉油然而生。
中座后面是后寝的东西庑廊，廊中有八个雕成仰覆莲花瓣的红砂石柱基础，造型美观别致，是明代的遗物。后寝是留耕堂的最后一进，分为中、东、西三间。中间的最大，正中的神龛呈长方形，精雕许多吉祥图案，外镀金漆，光彩夺目。正中檐下悬挂白底黑字“留耕堂”横匾，两边有一副木刻对联：“阴德源从宗祖种，心田留与子孙耕。”点出了留耕堂的原意。现后寝东西两边是番禺历史人物像展。西边有广东音乐典雅派的“何氏三杰”——何柳堂、何少霞、何与年三人的铜像。东边有番禺清代诗人屈大均，岭南画派三杰高剑父、高奇峰、陈树人等塑像。在寝殿的东西间，有番禺驰名的民间艺术——沙湾飘色的雕塑。沙湾飘色有几百年的历史，以色彩艳丽、造型传神、色梗纤细、装置巧妙而闻名海内外。
留耕堂长期以来以其恢弘的建筑气势，高超的雕刻艺术，丰富的民族文化底蕴而受人青睐。
游穆村古镇范文游古镇
石笋街小学三、一班陆颂。
今天，我们一家人到邛崃平乐古镇玩耍。
到了古镇，我们看到了一排排青砖红檐的房子，门前栽着许多树木，地上铺着青石板。商店里有许多火炮，还有各式各样的.小工艺品和特产，人们来来往往，非常热闹。
到了河边，有许多小朋友在玩水，更有意思的是，几乎每个小朋友手里都提着一只螃蟹。我也迫不及待地来到河边，顾不得天凉，脱去鞋子开始玩水。我的运气真好，在河边捡到了两只螃蟹，赵叔叔还帮我抓了一只，我把螃蟹栓成一串，提在手上，让螃蟹在水里玩耍。
吃过饭，我们又去坐竹筏小船。我和赵黎明当了一个义务撑船员，我们拿起长长的竹蒿，一起合作，顺着水使劲往下撑，直到把竹蒿伸到水底，才又把竹蒿慢慢提起来，又伸入水中，刚撑了几下，已累得我们满头大汗，但我们仍旧兴趣盎然地继续撑着，大人们则悠闲地在船上聊天，欣赏风景，多有趣啊！
指导老师：宋蓉。
(投稿：xszw于2006-5-3017:39:43编审:)。
游街子古镇
班级六（5）姓名唐子婷年龄12指导老师康琼仙。
来到了街子古镇，四棵笔直的大银杏便吸引了我的眼球：那四根银杏树有十米多高，它们整齐地排成一列，树枝交错，好像在欢迎我们的到来。
进入街子古镇，脚踏着用一块青石板铺成的路，再抬头望望那历史悠久的吊脚楼，使我感受到古代劳动人民精湛的技艺。那吊脚楼全体呈红色，房子的车角用四根大圆木支撑，房顶是用瓦片盖成的。房檐上有许多精致的图案，我看得出神，这时楼下的一位两鬓斑白的老人告诉我：这些图案都有一些美好的含意，比如精致的小鱼代表着“年年有余”，盛开的牡丹代表着“花开富贵”。正午的阳光透过高处的树木斜照下来，留下斑驳的光影。老人靠着那粗壮的.木头，细细竹条在她手中翻腾着，织成了一张交错的网。这是一幅原始，古朴的图画，让人的心灵在此静谧。
街子古镇有三绝：叶儿粑，冻糕，豆腐莲子。叶儿粑皮糯馅香；冻糕中揉入肉茸，有肉的油腻又不失大米的清香；豆腐莲子，本是豆腐皮，却因人们的巧手，让变成像面一样一根一根的。
古镇的店铺很有特色，里面卖的都是一些民间工艺品，其中有做工巧妙的小竹蒌，有坚固美观的小凳子……其中有一样我最感兴趣，那就是――“鸡公车”。“鸡公车”在我们这个年代已经十分罕见，但在古装戏中却常有他的身影。老板告诉我们这鸡公车虽然构造简单，但却能载人。我可不信硬拉着弟弟坐上“鸡公车”。我迫不急待地推着弟弟走起来。嘿！这“鸡公车”还真能载人。古代人发明的团党东西可真不能小瞧。
古镇导游词
看完乐善桥，走过寨子门，我们就到了八店街，为什么叫八店街呢?因为当年建这条街时，一共只有八家店铺开张，街道很短，所以就称八店街了，这里最出名的就是这第一家传统打铁铺。中华文明，源远流长。从铁器时代起就有此种手工铁匠铺。此铺已近百年，师傅姓王，家传三代。它保持了原始的打铁风貌：操作时用大小不同熟铁块，先在炉火中煅火，用手拉动风箱，待熟铁烧红，由两人用不同重量大锤轮番敲打，经过成型、淬火、打磨，即成锄、刀、钯、钉、厨具等各种用具。
看完八店街就到了糠市街。中华为农耕古国，养猪业已有数千年，传统养猪主食以米糠喂之，平乐古镇建镇即在这里形成糠市，足见农耕养殖之繁富。此街为木板铺面，全部为明清风格建筑，保存完好，是平乐古镇保存最完好的13条古街之一。
拐到右边，我们看到的码头叫八店街码头，因处八店街当口而得名。当年这儿水运发达，货物的吞吐量是很大的'。当地人也叫它是私奔码头，据说卓文君和司马相如月夜私奔时，为了躲开他父亲卓王孙在各个路口设置的关卡，就绕道从我们平乐水路顺流而下逃到成都的，从此演绎了一段千古爱情佳话，感兴趣的朋友一定要仔细看看。
接着往前走就来到了顺河街，这条街因顺河走向而得名。平乐的古街几乎全部沿江而建，整个格局呈鱼骨状，沿白沫江流向相平行的福惠街、长庆街、顺河街等街口节点多为水码头，便于货物的装卸和交易。
古镇散文随笔古镇随笔
古镇给人一种安宁祥和的感觉，描写古镇的。
散文。
从常德经桃源往西北至慈利县城，沿澧水溯江而上30余公里，便到了湘西古镇——溪口。
溪口因九都溪、杜家溪交汇入澧水而得名。澧水至桃家嘴折转往北，绕坪坦、王家坪，再向东，呈“几”字形，是一个漂流胜地。
老人常说：溪口镇是“七星灌斗”的风水宝地，远方客商从四周七条大道云集溪口，致使溪口古镇富甲一方，东经南山坪、通岩泊渡、柳林及慈利县城;东北经甘堰、宜冲桥通高峰、熊家庄;往北经阳和，通三官寺、江垭、许家坊、永定(原大庸)、武陵源、桑植、永顺、龙山、保靖、更远可达湖北、重庆、四川、贵州;西经关门岩、西溪坪，到张家界市区;西南经金岩，通永定(原大庸)、古丈;南经洞溪通桃源、沅陵;东南经南山坪通高桥、朝阳、金坪、龙潭河。往昔，溪口曾凭一条澧水的舟楫之利，上通永顺、保靖、桑植、龙山，下抵津市、汉口，很久以来就是商贾羁縻之所，兵家常争之地。
上个世纪八十年代初，我就读于慈利三中时，初到溪口，映入眼帘的首先是红军桥和土家吊脚楼。红军桥横跨杜家溪，上部为桥面廊亭，桥面用宽大厚实木板铺成，平稳结实，两旁设栏杆、长凳，桥顶盖瓦，形成长廊式走道。栏外挑出一层风雨檐，既增强桥的整体美感，又保护桥面和托架。桥架就放在桥墩上面，而桥墩与桥台之间没有任何铆固措施，只凭桥台和桥墩起着架空的承台作用。下部是桥墩，用大青石围砌，以料石填芯，呈六面形柱体，上下游均为锐角，以减少洪水的冲击。坐在亭桥上，一阵清风吹来，格外舒爽。赶集日，卖冰甜酒的、卖时鲜水果的摆满木桥的两旁，本来就不宽的通道更加拥挤，拥挤中透出集市的繁华。
溪口古镇碍于地形狭窄，吊脚楼簇拥而立，一般为三层建筑，第一层后临溪水，用作厨房、餐厅;第二层屋前连接街面，用作生意经营;第三层宽敞、透亮，用作卧室、客房，撑开临街木窗，整个街道一览无余。屋柱用大杉木凿眼，柱与柱之间用大小不一的杉木斜穿直套连在一起，尽管不用一个铁钉也十分坚固。房子四壁用杉木板开槽密镶，里里外外都涂上桐油又干净又亮堂。
溪口的街道是一条自东向西，狭窄拥挤的石板街，东低西高，曲曲折折，颇具湘西古镇的色彩。街道两旁的吊脚楼经营着理发店、饭店面馆、旅馆、杂货铺、油行、布庄、染坊、缝纫店、罐锅铺子;野猪、鹿、兔、竹鸡、锦鸡、竹鼠、蛇、岩鸡、核桃、花生、板栗、山梨、竹笋、杜仲、黄柏、乌桕、黄姜、木材、山竹等山货应有尽有;偶遇赶集日，俊媳妇、大姑娘把整个街道挤得满满的，溪口特有的吆喝声、笑声、呼儿唤女声充斥着整个山镇，要谈一件重要的事，非得找寻僻静处不可。平时，可漫步街道，品街旁的美食，看铜壶的制作，转过街口，从小巷深处飘来邓丽君的“小城故事”等流行歌曲。慈利三中原校门旁，有一双胞胎姊妹经营的照相馆，因人长得漂亮，生意特别红火，很多年轻的后生有事没事都去挤一挤。当然最热闹的要数桃家嘴码头，一只只机帆船满载着赶集的人或山货，来来往往，穿梭不断。火车桥下的敞坪则围满进行土特产交易的商人，看货、选货、侃价、打捆包装……最有趣的是牲畜交易市场，贩子、经纪用其独特的手语演绎着过去、现在和未来的故事。
从老卫生院折转往南，拾级而上，再转过一段简易公路，便到了九都溪，两岸绿树成荫，河床上布满洁白的鹅卵石，像巧媳妇儿刚冲洗过，河水深浅不一，浅的一、两米，深的数丈，河水无论深浅都清澈见底，掬一捧喝下去，甘甜、凉爽极了。不由得想起沈从文笔下的《边城》。
地道的溪口人十分质朴、厚道、热情、豪爽。待客方面很有讲究，进门便是四道茶----糖茶、蛋茶、炒米茶、叶子茶，然后把你拉到上席，大块的土家腊肉、砂罐内的土鸡，大碗的土家米酒，把你灌得飘飘然，再把你请到火坑边，围着红红的火苗，与你数说古今中外的趣事，山南地北地神侃。夜深了，最暖和的床被让给你，一夜的美梦美得你似醉非醉，似醒未醒。
说到溪口，不得不提一个人，那是世居溪口、在红军桥上一直摆粥摊的老奶奶(不知姓名)。1935年2月，贺龙、萧克指挥红二方面军进行了棉花山阻击战时，红军医生救治几天昏睡不醒的老奶奶。后因战事失利，红军战略转移，途径此桥，老奶奶的母亲背着她站在桥上，给红军送饭送水。从此，风雨桥更名为红军桥，为了这段往事，老奶奶一直在红军桥上摆起粥摊，一摆就是几十年，风雨无阻。或许老奶奶的粥很稠，配菜特别可口，或许客人喜欢听老奶奶所讲的红军故事，生意格外的好。老奶奶常说：“吃水不忘挖井人，祖辈感谢老红军。”老红军的故事不知听了多少遍，我仍百听不厌，每到溪口，都去看看老奶奶，喝她的稠粥，品尝她做的配菜，温习老红军的故事。看着别人的粥摊远没自己好，老奶奶充满感激，对那些喝完粥，一摸口袋，才知忘带钱食客，总笑着说：“没事，没事!”更不用说对穷孩子的免费馈赠了。
溪口还有一个家喻户晓的人物----民族英雄王育寅，当地人都称他“王春胡子”。日本鬼子入侵中国时，为救亡图存，他毁家创办澧西中学，为抗日战争培养人才，澧西中学现已成为远近闻名、人才辈出的慈利三中。
红军桥、吊脚楼、拥挤的石板街、繁忙的桃家嘴码头、清澈的九都溪水、摆粥摊的老奶奶……已在我的脑海中串成一幅画、一首歌，不时地浮现在我的眼前，回荡在我的耳边。
金秋时节，由老马识途倡导提议，旧时明月联络牵线，老忙热情邀请，定于本周日(10月23日)请各位博友到江都邵伯(古称“甘棠”)古镇秋游。邵伯有上千年的历史文化遗迹，稀世古木甘棠树，有300多年历史的镇水铁牛，还有明清的条石老街、大马头、古运河堤、斗野园……为了不错过跟老博友们的聚会，我特意提前请假休息，在家门口赴这场邵伯之约。
两天没上网，顾不上与博友联系，乘车匆匆赶到邵伯时，已经上午九点十分，心里惦记着博友，下了车三步并作两步往河堤上赶，隔河就看见一群人在斗野亭内拍照留影，知道是扬州的大部队到了，心里想着见面时的欢乐情景，心里想着，卞老师伉俪会来，元元和老马识途会来，天良秋之牛会来，还有玉荷清风会来，印石夫妇如果工作不忙的话，应该也会赶来，心中狂喜，加快了脚步，一路往斗野亭狂奔。
进了园，穿过走廊凉亭，果然看见一群人对着铁牛又拍又亲。我赶紧走上前去，拉着元元老师和马校长的手，大叫“我来迟了，来迟了。扬州的博友都到了，我才赶来，真是惭愧。”元元给我几块糖，马校长给我两袋五香茶干，老忙忙着散柚子，六立文带了一袋老菱，说是快要下市的邵伯老菱，吃完就没有了。我更是羞愧难言，因我两手空空而来，未能尽半点地主之谊。
我们一行人来到邵伯湖畔，观赏了一号船闸、二号船闸。三号船闸正在建设中。几年不来，邵伯湖畔大变样，筑起了高高的堤坝，建起了新桥和长长的水泥路和护栏。让人疑心置身于三峡大坝。
游过邵伯湖，我们在六立文李老师的带领下，沿着河堤向南走，便看见了高高的院墙和大马头三个字，颇有气势。说来更是惭愧，我虽身为江都人，也来过邵伯古镇，可却没走近老街，细细观摩它的模样。我们走在条石街上，脚步声惊醒了这座千年古镇，小镇居民见多不怪，看见我们都很热情。老街店铺林立，老邮电局，老影剧院，还有谢安的住处，都基本保存着原貌。有的木板门上依稀可见革命标语，“共产党万岁”“举大庆旗，学王进喜”。还有热心的居民向我们引荐，“这院子后面还有老房子，你们进来看看。”我们沿街一路向南，参观了老文化站，文化站内长着甘棠树，经历了七百余年的风雨，被列为市级古木，如果不到秋后，当是枝繁叶茂。还有一颗石榴树，有了120xx年的树龄，枝头挂着累累硕果，有些石榴裂开了嘴向我们笑。
一路行走到梵行寺，寺庙在建中，占地面积不大，却依水而建，翘角飞檐已具规模。阿弥陀佛，住持真是功德无量。一行人在客堂听印如讲经，我跟在玉荷清风身后，看他搬弄相机，左拍拍右拍拍。大家起身告辞时，我和清风向住持宣传牡丹金带围，清风真是个花痴，一讲到花草就侃侃而谈，我们掉了队，让大部队等着我们去吃饭。
老忙真是热情不得了，处处想得周到。忙前忙后，忙左忙右，又是水果、又是点心，元元戏称：“人家说是三道茶，我们来邵伯，吃了八道茶。”午餐桌上，全是邵伯名吃，邵伯香肠，邵伯肥肠，邵伯老鹅、邵伯螃蟹，美味丰盛。老忙手拿文稿，念诗点名，惹得大家哈哈笑。用完午餐，回到大街上，我东张西望，见路边有卖爆炒栗子的，连忙称二斤栗子，让大伙儿尝尝，算是补偿一下内心的愧疚。
饭后，老忙茶馆又开张了，我们走进油田宿舍大院，在阅览室休息喝茶，老忙楼上楼下还是忙个不停，热情邀请我们到他居住的桃花源看看。博友们对着老忙家的小院又是一阵猛拍。最后，老忙和六立文把扬州的博友送上车，大家恋恋不舍地道别。
谢谢忙公的盛情招待，谢谢卞老师的邀约，也谢谢一群博友能移步邵伯，留下许多欢乐的镜头，颜颜有许多不到之处，请各位谅解。请诸位下次有空到宜陵古镇来游玩，颜颜在此恭候各位博友大驾光临。
决定去看看周村古镇，这个我省著名的商业古镇。起了个大早，初秋的清晨有丝丝凉意，青青的小草、绿绿的树叶上挂满了露珠，空气中弥漫着泥土的芳香，令人神清气爽，带着一天的好心情，披着初升的阳光向着鲁中古镇——周村前行，去追寻鲁商文化的足迹。
临进周村远远便看见“天下第一村”的牌坊，巍然矗立。相传乾隆下江南时路过周村，正逢正月十五。大街一带各商号张灯结彩，请来了旱船、狮子、高跷等具有鲜明地域特色的民俗表演。乾隆帝见此龙心大悦，钦赐周村为“天下第一村”。
进入古镇大街，便看到右侧矗立着一个匾牌，上面写着“旱码头”三个大字。史载周村古大街形成于宋元时期，兴盛于明清。清朝中叶，周村成为著名的商业中心，与佛山、景德镇、朱仙镇并称中国四大“旱码头”(陆上商品贸易、物资流通集散地)。
沿着古街往前走，觉得自己仿佛进入了历史的隧道，回到了600多年前的商城。映入眼帘的是大街两旁的明清建筑，长街短巷、黛瓦粉墙、店铺林立、青石板、老字号、旧牌楼、马车、轿子、书局、酒肆、客栈、染坊、票号、银号、绸布庄······家家古香古色，处处悬灯结彩。一刻恍惚中仿佛听到自遥远的地方传来的商城繁华的喧嚣声，来自那个年代回响，一直萦绕，而且昔日商贾云集的影子也仍斑驳可见，时至今日今也还在延续着她的辉煌。
很难想象在淄博这个现代化城市中，还有一座保存如此完好的原址原貌、原汁原味的古镇，不由的我生出几分好奇。据说周村古镇，原有商业老街巷36条，还有许多小胡同。上世纪八、九十年代初“拆旧建新”大潮汹涌，尽管一些民间有识之士极力为古街保护呼吁奔走，但仍难逃厄运，绝大部分荡然无存。也听说淄博市在城市改造中因资金短缺而保留下了古镇的这条街，还听说那年张艺谋巩俐他们在这里拍《活着》也是保留下来的一个原因。不由的我又生出几分感叹：万幸，万幸!因此，这条古街才得以成为活着的历史，鲁商文化才得以更好地传承广大，也才成为当下稀有的旅游资源。
徜徉在古街，品味着古街，房子是古老的，觉得房子里的人家看上去摸样也是古老的，并且做着同样古老的生意——原始工艺、手工作坊、印染、雕刻、古玩、奇石、字画、烧饼、蜜罐、煮锅······虽然同样是做生意，但却没有看到一个现代化的广告牌，没有叫卖声，没有口若悬河地宣传推销声，也不像当今商海中拼搏的人们那样匆忙紧张，此刻还真有一种不知是何年何夕的感觉。店主人们慵懒、休闲、从容地摆弄着小狗、摆弄着鸟笼、三三两两下着棋、打着牌·····我想莫非是他们完全沉浸在老祖宗为他们留下的这快风水宝地之中，享受着物质的非物的质文化遗产，不需要努力，便也会财源滚滚，所以才如此神定气闲。
的确是这样，周村古商城古朴而神奇，蕴藏着许多秘密，满街流淌着故事。据说居民魏女士的大姨早年送给她一只碗，她一直当饭碗用了五六年，专家一鉴定，却是一只“康熙斗彩花卉纹碗”，一件价值连城的宝贝。居民吕先生下乡搜集旧物，一个老大爷50块钱卖给他一把破椅子，却原来是一把价值一二十万的明代古椅。
逛了很多商铺，最热闹的是烧饼铺了，人们排着长队等待用传统手工技艺制作即将出炉的烧饼。周村烧饼可是历史悠久，至今已有一千八百多年的历史。据《资治通鉴》记载，汉桓帝延熹三年(公元160年)就有了周村烧饼。虽然各地的超市里也有卖包装精美的周村烧饼，但是都不如这里的好吃。这种烧饼只有在古街的烧饼铺里现买现吃刚出炉的才最有味道。我也加入到排队的行列中，终于也买到了新鲜出炉的烧饼，正如传说的那样：小小的圆饼薄如纱扇，形似满月，落地珠散玉碎，入口回味无穷。
丝绸店里也是个热闹的地方。周村是我国北方丝绸之路的源头之一。周村丝绸文化源远流长，历史上曾经“桑植满田园，户户皆养蚕，步步闻机声，家家织绸缎”，有“丝绸之乡”的美称。清末各地丝商纷纷到周村投资办厂。周村逐渐发展成为山东丝绸业的中心。如今丝绸店仍旧保留了古老的经营方式，进门仍是封闭的红漆木板柜台，各色花样的丝绸仍是卷成长条布卷排列在柜台上，柜台里边的人，手拿了木尺，剪刀，招呼着顾客。这里的气氛很舒雅，偶尔，还会听到一曲琵琶从店铺里飘出，或是一阵京胡拉的有板有眼，好不惬意。
周村的丝绸织染业也是相当的繁荣，《大染坊》正是当时印染业的一个真实再现，这里也是大染坊拍摄地。浑然天成的明清建筑群和布局合理的深宅大院吸引了众多影视剧组前来拍摄。张艺谋执导的《活着》让古商城走上荧屏，之后《闯关东》、《中国商人》、《旱码头》等影视剧组也都纷纷在这里取景。
古镇自古地杰人灵，这里造就了无数个有名的商人，他们留给后人的不但是经商的法宝和精神财富还有至今完好的深宅大院，杨家大院是这些大院的代表作。大院的主人就是鲁商的代表人物杨瑞清。杨瑞清自幼聪颖，16岁中举人，但是他厌倦仕途，思想活跃，善于接受新鲜事物，对封建皇权深恶痛绝，最后走上了经商之路。他积极与外国商人接触，给那个时代的周村带来了许多先进的经商理念。在他的运作下，周村有了现代化的丝织设备，有了电灯，甚至先于北京有了电影放映。
杨家大院是二进四合院，前后相连。院中植有花草树木，其中有上百年的参天老树，也有近几年新植的树木，花园中有各种奇花异草，摆放着一些大小不一的观赏石，两个四合院的后面还有一个院子，院子里有规模不小的马厩和停放在那里的马车以及司马人住的房子，处处彰显出当时主人的富有和阔气。室内陈设也十分考究，中西合璧，有精美的中式字画、古玩、刺绣、木雕，也有欧式的沙发、茶几、唱机等，处处彰显出主人不俗的文化品味还有前卫、时尚、新潮的一面，同时也体现出近代鲁商儒雅的生活情趣。
古镇造就了商人也造就了政治家，周村历史上的状元王应统便是其中的一个。王应统(1663～1715)，祖籍山东长山县，清康熙二年(1663)出生在一个书香门第。其曾祖父王重明曾任山西沁周同知;其父王廷扬在康熙二十三(1684)中武举，但不喜欢人朝为官，二生隐居于市。王应统在康熙二十六年(1687)参加乡试中武举。翌年，赴京试中进士，应殿试一举夺魁，被钦点为状元。那年他25岁。
状元府也是古镇的一个标志性建筑，比其他建筑更为壮观，整座建筑是典型的北方四合院建筑风格，前后两院，两个院落中间有一座砖木结构的二层楼，人称状元楼。青砖灰瓦，雕梁画栋，气势恢宏，并建有花园和演武场，整个府邸的建筑风格和规模彰显了官宦人家的风范，既有官府的威严氛围又有居家的闲适情调。大染坊、瑞蚨祥、三益堂······这些古镇上著名的商铺以及商铺主人的住宅大院也完好无损的保留了下来。
历史留给我们的决不只是房子和商铺，还有她那迷人的氛围，不只是建筑的氛围，更是一种历史的生态文化氛围。古商城充满了浓厚的北方民俗气息，早上敲响“天下第一锣”，寓意大小商家鸿运当头、生意兴隆;在景区北口入口处，来自民间的锣鼓队穿上传统的服装打锣、敲鼓、吹起欢快的唢呐调;民俗婚礼的花轿穿街而过;洋车、马车往返不停，当然还有古镇上那些具有古老气质的人们以及来自四面八方的具有现代气质的追寻者，有序地热闹着古镇。
昔日鲁商文化在这里崛起，今日鲁商文化在这里传承。走进古镇踏今访古，既是为传奇而来，更为文化古韵而来。
作者：金梧桐。
渡船过江，方石阶梯，黑瓦青砖赫然眼前。小溪流水，波澜不惊，犹如一张古画再现，神韵所在也许是小石桥，碧水泱泱，绿树掩映，悠然的小船在桥洞中穿过。民俗纯朴，掌船人穿着古典，鱼尾式的划桨在这些中年妇女手中，轻盈捷快，顺势小船顺水而下。远远向外望去，高耸的砖塔、成片成片的湖区，仿佛鹤立于独岛之上。
走进村庄，家家阁楼交错，互相辉映，房屋的后刹，台阶依次垒砌，弯腰便可伸手浊水。小楼不但建筑别致，在使用上更是简洁方便。走上阁楼，疏密有致的窗格外是清朗朗的天，风带着甜香。樟树的碧绿映衬，水中倒影交接。伸手就可以构到对面瓦上的青苔，江南多雨水，绿油油的诉说着与水的故事。街上人来客往，不现一丝奔忙。悠远的远方飘来古老的笛声，笛声在晴朗的天空中忽高忽下，将古镇渲染得诗意迷茫，让人想到贾平凹小说中来自古城墙的埙声。我想吹这笛声的一定是位少女吧!若隐若现，云淡风轻般传递着关于爱情的解悟。猛然间惊醒，结果自然是空的，变成一段配乐的迷惘和思念。
深巷里飘来一股茶香，从一这方青石铺街道上迂回几次，忽然一座淡雅阁楼构筑在绕河旁……青石、琉璃、与茶有关的。
诗词。
歌赋，再加上空气中弥漫着或浓郁或淡雅的味道，引至三毛茶馆。树荫下摆放着数十张方形木桌，评茶杯一字摆开，茶香袅袅，喝茶人落落大方，一老者拂袖掠须。走上茶楼，三毛众多书信悬挂于门窗间隔空间之中，唤来主人才知，三毛生前来周庄。茶楼主人写一篇文章，后来被三毛朋友得知，并督促主人寄给三毛，书信来往，后来三毛自缢身亡，无比的思念和悲伤，三年酝酿办起了“三毛茶楼”。
古镇九百多年历史，历经沧桑，传承了中华文化底蕴，来人赞叹不已，宁静、古朴、安详、清丽。伴着小桥，伴着流水，伴着小桥流水边的人家，古镇显得神秘而灵秀。摇啊摇，摇到外婆桥，似乎是千年不变的境地，每闭上双眼眼前定掠过一幅幅图画，景美、人美、水美，古镇这风雨九百岁的水乡在我心中出落得更为深刻了。
洛带古镇位于龙泉镇北10公里，坐落在龙泉山脉中段的三峨山麓。三国蜀汉时建镇，传说因蜀汉后主刘禅的玉带落入镇旁的八角井中而得名。全镇客家人占91%，故有中国西部客家第一镇之称。洛带古镇建成区面积1平方公里，其建筑物大多为晚清与民国风格。镇内现存名胜有建筑精美而又独具特色的几大会馆(广东会馆、湖广会馆、江西会馆，川北会馆)，洛带公园，以及凤仪馆、博物馆、基督教堂等古建筑。
明清以来，这里成为外省移民的主要入籍地，特别是清初"湖广填四川"，相继迁入的即有广东、湖北、江西、陕西和山西等省的移民。由此使得这里南北移民杂处，南腔北调共存。
现存于洛带镇上街的"广东会馆"(原名"南华宫")，乃是四川客家建筑中的杰作和"四川客家第一镇"的首要标志。该会馆始建于清乾隆十年(1746年)，总占地面积为3044.75平方米。它是目前四川境内保存最好和面积最大的一处客家会馆。1981年4月公布为成都市级文物保护单位。主体建筑由前、中、后三殿构成。其中，后殿为二楼一底的重檐歇山式木构建筑，顶覆盖以黄色的琉璃筒瓦，两侧有高拱曲起的风火墙，给人以气势恢弘，凌风欲飞和古朴庄严之感。除此，馆内还保留有楹联九幅。这些楹联，既有对前人艰难创业的缅怀，同时又有对故乡山水的悠悠思恋。
作者:茉莉金香。
自从十几年前去过了苏州，游过了园林，徜徉过山塘，集会于神仙街，就深深的迷恋了江南古镇，恋小桥流水，恋老树昏鸦，恋那种亦古亦今的迷失。
于是，几乎走遍了江南的古镇街间。从招嫁楼，到七宝，到南翔，到泗泾，到枫泾，金泽、练塘，朱家角，到千灯，锦溪，同里，周庄，西塘，乌镇，惠山。穿行于这些大致相似又各有情致的古镇，常常忘记今夕何夕，久了，总觉得多了几分复杂的情绪。
古镇，是可以让人忘记时间的。流走的是岁月，留下的是历史。岁月的脚步轻轻，历史的印迹重重。
喜欢古镇，是为了体味那种不同时空的物貌人情，而每每看到古旧的房屋里陈列着冰箱，液晶电视，空调，桌上有电脑，电饭煲等电器设备，窗前摆放着舒蕾，飘柔，门外有电信的宽带箱，就倍感失落，情感上难以接受这种融合。仔细想想，我想体味古镇那种昔日的繁华，所以我喜欢热闹的古镇，人来人往，商业发达，而这些势必融合了现代人的理念，生活方式，繁华中迷失了什么;而那些安静的古镇，或依然有人生活着，或已经人去楼空，物是人非，却也让我于安静中有了丝丝的落寞。我不是文人或艺术家，安静给不了我灵感。于是，我觉得自己是在叶公好龙。
记得在惠山古镇，深宅大院，岁月沧桑，唯有墙上的字牌注解，让游客了解，仅是如是说，独坐在静谧的大院中，倚栏，仰视高檐残塬，心静如水，倏忽间依稀看到有古时装扮的人从昏暗的深堂里踱出，近了、近了，仿佛要握手、却似灵魂被惊醒、似南柯一梦，后背有凉意，头顶却是暖暖的阳光，其实，谁都回不去谁的世界!现在，不敢独自走进旧时的院落，不敢触碰那墙，那门，不敢踏上咯吱咯吱的木梯，只为不想惊扰这些古老的岁月的魂。彼时的古镇彼时的情怀，已是流年似水，今时的古镇今时的人们，也只是活在自己的故事中，古，是一种美好的奢侈的愿望!
国庆长假，女儿说，她想要去看看古镇，因为她也喜欢那种旧宅子的感觉。我挺感动，说明女儿长大了，可以看懂江南，或者想要看懂江南。于我而言，江南不是简单的一水一桥，一石一瓦，江南是一碗粥，融进了浓浓的千古文人情怀的粥，粥里有甜美，更多的是沉淀!带着女儿，走过布满青苔的石板桥，穿过幽深斑驳的长廊，走进旧宅深院，透过天井望向那片天，用心体味那种“旧时王谢堂前燕”的浮华，留在心底的，或许有很多细腻的，无以言表的情愫。
不过，真的很美!
于是，总是情难自禁，在阴雨霏霏时，在春暖花开时，一定要去古镇走一走，静静的，不需要更多的言语，只是要从青石板的路上踏过，从斑驳青苔的拱桥上走过，在扶风垂柳边驻足，在古稀老者的目光中微笑。
情怀，就这样，一次次的，沉淀!长亭外，古道边!
游凤凰古镇
大山深处的凤凰古镇位于陕西省商洛市柞水县东南部，地处秦岭南坡，凤凰镇依山傍水，社川河、皂河、水滴沟河三水交汇于此，形成三角洲，凤凰镇便依山傍水建在这肥沃的三角洲上。镇政府所在地的凤镇街距柞水县城45公里。据《柞水县志》记载，凤凰镇始建于唐武德七年(公元624年)，唐宋时名“三岔河口”(社川河、皂河、水滴沟在此交汇)，元代称“社川河乡都”，明成化十五年后(公元1479年)称“社川里”、“上孟里”，清嘉庆年间改名为“凤凰嘴”(因其西南有山名凤凰山而得名)，民国三十年(公元1941年)更名为“凤凰镇”。明景泰三年(公元1452年)至1961年属陕西省镇安县，同年9月划归柞水县。下面，就随小编一起来了解以下关于凤凰古镇的旅游攻略吧。
清晨，当天蒙蒙亮，这时的凤凰还笼罩在雾气中，静静地古镇犹如幻境，没有喧哗，没有吵闹，深怕惊醒了沉睡中的姑娘，失去了这美丽的图画。许多摄影发烧友就为了这沉睡的`姑娘，专门起了一个大早床，扛着三脚架，找一个好角度，将这一刻永远的保存下来，所以凤凰早上的晨景是各位驴友们必须要去看的哦!
傍晚，夕阳西下，一派祥和，古城被染了层金色，镜头下的美景显得越发通透，行人三三两两的走在大街上，挑着担子的小贩准备回家，夜市里的美食刚刚把放出来，每一处都可以落入照片之中，体现出古城另一种完全不一样的凤凰，如果有条件的驴友们完全可以傍晚的时候去观看一下古城!
夜晚的凤凰与白天不同，这时的凤凰妩媚而多情，更加吸引游客前往，深夜的凤凰古镇是光影璀璨的，是颜色绚丽的，是灯红酒绿的，是五光十色的，是繁华如梦的……白天逛累了，可以到江边的酒吧坐坐，河岸两边的吊脚楼悬挂的灯笼发着光，倒映在水里摇曳这身姿，买醉的游客高声谈笑，还有情侣们的窃窃私语。凤凰最美是在晚上，霓虹灯照耀着整个古城，看上去是那么的美丽，夜晚的凤凰绝对是抹杀内存最佳的时光!
当凤凰开始下雨，一滴一滴的雨水打在沱江上，溅起水花，水花跳跃着沾上了来往的有人的衣角，江面上漂浮起薄雾，此时又是凤凰的另一张面孔，撑一把伞沿着河边穿过小巷，是不是会想起来戴望舒的《雨巷》呢?美丽的凤凰每时每刻用自己最美的一处来感受着我们!凤凰不可错过的亮点：泛舟于烟雨朦胧的沱江在沱江泛舟，听船夫的对个或只是在传遍静静而坐，听浆拨江水声，让思绪任微风飘洒。
现在凤凰古镇吃饭一个人平均普通消费大概在30到50之间，怕被宰?一般自助游游客都会担心在旅游景区被人宰，这样的问题在全国各地都是不可避免。当然我们会推荐一些相对来说比较实惠的餐馆，让会员免于被宰。虹桥是凤凰城内的特色景点，也是中间地带。
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以虹桥作为分界带，东南西北都有不同特色的餐厅、酒吧和小摊位等。虹桥是凤凰城内的特色景点，也是中间地带。以虹桥作为分界带，东南西北都有不同特色的餐厅、酒吧和小摊位等。
一般是米粉，油条，馒头之类的，凤凰也是花人民币的地方，随着凤凰古镇名气的不断上升，游客越来越多，古城房租都不断提升，物价上涨也是很正常的。
至于晚上很多游客朋友选择吃夜宵，凤凰吃夜宵有2个地方，一个就是虹桥头的夜市一条街，只要到旺季是人声鼎沸，每家摊子上都是满客，去晚了不一定有座位。还有一个夜市就在凤凰县城的新马路上，晚上也是几百米都是摆的烧烤摊，人气也是很旺，凤凰本地人很多过去吃夜宵。多年前网上的攻略说新马路相比虹桥头上的烧烤要便宜很多，其实发展到现在两个地方的价格味道都差不多，网上攻略说新马路的价格比虹桥头的便宜，本地人都去那边。本地人去那边确实没错，可是那是因为方便。对于游客来说，到新马路去吃烧烤确实不太方便，道路不熟悉很容易迷路。
特色小吃有酸萝卜、社饭、桐叶粑粑、口味田螺、凉粉、熏蜡肉、罐罐菌炒肉、血粑鸭、酸菜鱼、苗家酸鱼、酸罗卜、苗家泡菜、蕨菜、回锅肉、酸汤鱼、罐罐菌、豆腐渣、酸菜汤、梅花糕，臭豆腐，汤圆。还有糯米酒等等。
武汉、上海、昆明、成都方向可以在怀化站下火车，出火车站乘出租车(4元/辆)或者步行十五分钟到汽车西站有班车(人满才走没有固定时间)去凤凰，33元/人。92公里209国道，两个半小时到凤凰。提醒大家注意的是，这段公路为盘山公路，哪怕是会轻微晕车的驴友们也应提前准备好晕车药和塑料袋，以备不时之需。
切勿贪小便宜，世上没有免费的午餐，这句话在凤凰很受用。
假如不想拉客的尾随你，请在拒绝的时候直接点，不要含蓄。
凤凰的小地摊特多，买点小玩意把玩是可以的，切勿相信地摊上能买到祖传的宝物。
凤凰厕所收费1元。
在凤凰，如果不想买门票，那花十几元钱，坐当地人的小船在沱江下游泛舟，也是很不错的享受，只是不能看到景点。
节假日期间自助旅游者如在没有提前预定住房的前提下就到了凤凰，那样会很难找到适合的旅馆客栈!
凤凰古镇不流通硬币。凤凰古镇农行、工行、建行、邮政储蓄已经安装自动提款机(atm)，凤凰古镇主要景点、部分酒店及娱乐场所已经安装自动刷卡机，但是客栈是不能刷卡的。
游镇远古镇随笔_古镇随笔
春天来了，被棉鞋绻缩了一冬的脚想去踏青，被冻僵的双手想去轻拂那一抹绿色，被寒冷冰封了一个季节的心忽然澎湃起来，按捺不住似春一样的蠢蠢欲动。
淮河岸边的这座北方小城这个时候绿色还是少了些，虽然已是三月了。
这个季节，想往南走，想跑到一望无际的原野上去，看碧绿麦浪飘移，看鲜黄油菜花的舞蹈，听风儿低吟浅唱。更想去陡峭的山坡上，体验攀升的气喘吁吁，看山花烂漫成海，看树木新发的嫩芽，看山下一望无际的绿。
我要凑近每一朵盛放的花蕊，感受粉墨江南蕴藏的温情软意，呼吸春的气息。
背起行囊，悄然而往，不知不觉，到了这座明清时期留下的江南小镇。
村口那几株百年古柳似乎是在招呼着游人，有风拂过，起舞若翩。抬头看去，眼前是一簇灿烂的紫玉兰。柳树单纯、热烈的姿态，像孩童一样笑容天真无邪，是那样的令人愉悦。枝叶在风中与桥下潺潺的溪流声一起吟唱，竟是那么的和谐，淳朴而清新的村落气息迎面扑来。
这里是春秋时吴王少子摇的封地，典型的江南水乡风貌。时至今日，仍较完好地保存着明清两代建筑群的古街风貌。走进古镇，追随着这条弯曲的老街仿佛回到了历史的画卷，顿然有进入另一个天地的感觉。
周庄，我来了。
立在一扇门洞前朝里观望，只见重重院落，层层门厅相连呼应，砖雕门楼，民居古风犹存，不禁感叹：庭院深深，深几许，积厚流光，为那般。映入眼帘的一切都宛如一幅水墨画，动如炊烟，静如古屋，栩栩如生，说不出的宁谧温馨。
流淌着清澈山泉水的小河饶屋而过，水流的声音贯穿了整条深长巷弄。流水潺潺，清澈的可望见鱼群悠然来去。漫步河边，偶尔会遇到游船在河中缓慢穿梭，流过座座拱桥，游客在波光粼粼的水面上悠哉悠哉，说笑弹唱，看古镇风光，听船娘吴歌小唱。
离开游船登上岸来，不忍回头再看从天而降的鱼鹰极速扑入水面。
一阵钟声唤醒了沉重的脚步，沿着白蚬江畔向全福讲寺走去，沿途看到鹅卵石铺就的小路和白墙青瓦的院墙，年代久远斑驳的陈旧民居，有彩绘墙面逐渐剥落，暴露出本色的底蕴，那是因年月日久而形成的自然纹路，如花朵般盛开，形态各异，明显是时光凿下的痕迹，宛若烙印，似乎在向人们倾诉着它的过去。
日落了，找间家庭旅馆住下，坐在桌旁，汤壶老酒，品着小菜，赏着窗外皎洁的月光，风送荷香，波影闪烁，微风习习，听着飘来的江南小曲渐入梦乡。
拂晓时分，寺内和尚撞钟，声音传送至数十里外，人们把它当作报晓的金鸡，纷纷闻声起床。
今早起来有些许毛毛雨飘来，打定主意不带雨伞，去刻意亲近如丝的春意。
路上游人并不多，石板路湿润，街市不闹，一不留神便走到了巷弄尽头，显出一簇村野人家。石板路间或青白生涩，间或油亮光滑，似乎能映照出当年江南巨富沈万三家宾朋满座的景象。
转一个弯，走过一道桥，又看见一幅小桥流水的画卷，这个镇子不大，却处处藏着意想不到的风光。
鸭子在水中悠闲的游弋，一对情侣在小舟上甜蜜相依，轻声呢喃，随水流淌，不禁让人羡慕。路边有卖特产的摊位，临水的店铺与餐馆悠闲的开着，门口摆放着功夫茶桌，品着香茶，听着着江南小调，也不见店家大声小吆的招揽生意。缘来缘去非强求，梧桐自引凤凰来，我想这可能就是这个千年小镇的悠闲所在吧。
极喜欢这样未曾遭受损坏的古村落，依河成街，桥街相连，咫尺往来，皆须舟楫。来到这里，静了心神，只为看一场从历史的长廊中沉淀下来的悠闲而美丽的风景画。
凝重，沉静，醇厚，悠远。
离开这座古镇，我会再去哪里?
人总有一种情结，热闹了想寂寞，寂寞了又盼热闹。穷怕了向往富足，有钱了却常喜欢回味过去的岁月。社会进步了，吃的、穿的、住的、行的，明明是即将步入小康，却总念叨着过去如何如何。这就叫做怀旧情结。同样，我也不能免俗。
举个例子吧，上世纪七八十年代，家家都有的搪瓷缸，在家里一个烂箱子里一天偶然被翻了出来，上有油漆写着的语录字样，还有一顶雷锋护耳帽，至今还保存完好，它们都勾起我对往事的记忆，都成了我们老俩口的谈话主题，成了我们的心肝宝贝。从这个意义上讲，怀旧是一种生活态度，怀旧更是一种生活经验，它能指引我们去奔往幸福的方向。
人老了，总是想念故乡，想念那个原来呆腻了的地方。总觉得陈年老醋比酒香。我的家乡秦渡镇，就是这样让我怎么也割舍不去!多少年没有回过老家，这次终于回了一趟。随着中国农村城镇化的步伐加快，古镇秦渡已成为总面积四十平方公里，四十八万人口，各级公路纵横交错，本来就十分便利的交通较前更加便捷。古城西安不断膨大的影子已倒影到沣水之畔——秦渡古镇的古城墙下。古镇人的生活方式也正在城市化了，穿的、戴的、吃的、用的，已少了许多乡下人的特点，相形之下，我倒显得“乡巴佬”了许多。然而，在我心里，挥之不去的，还是那个老秦渡的印象。
秦渡镇是陕西关中名镇。离秦岭不足十公里，发源于秦岭的沣水，奔出沣峪，紧贴着镇东城墙缓缓向北流去，清澈见底，历经千年万载，淤积成平平的河滩，细砂色白质坚，形成了一片天然的广场，好几十亩地大呢，自古以来，就是得天独厚的农贸市场。每逢集日，山里的，平原的，户县的，长安的，还有来自更远处的商贾，赶集的农民，皆汇于此。横亘沣水的石板桥，西来东往的人流，显然无法承载。性急的人便涉水而过，于是形成了城里人挤人，车连车，万头攒动，声响五里，而城外，特别是北门外的沣河滩，只能用“人海”来形容。这就是千年古镇的丰姿。
秦渡是丁字街：西街、南街和北街。东面是沣水，古镇滨河而立。犹记小时候，南街多是粮食集，北街多是作坊加工业，舅家的“薛家染坊”和“薛家皮坊”都是老字号。丁字街口有万春堂和其它几家中药铺。西街直面户县，各种商铺齐全，街心一座药王楼是镇上的古老建筑。清末明初，这里设有经学专馆，坐馆授徒的先生就是我的外曾祖，我的母亲常跟随着她的爷爷在此听书和玩耍。由南街出南门，尽是江南风光：稻禾连片，荷菱飘香，莲叶田田。由西街出西门，二里长的山货市场，由山客挑夫采自秦岭车载肩挑下来，山柴、木炭、枸树皮、药材、山果、野味，应有尽有。枸树皮是造纸的唯一原料，河东岸的一个村庄家家手工造纸，供镇里商铺包装纸之用，同时也是学生们习字的廉价纸张。北门外的河滩，脚下是洁净而松软的砂子，风再大，也吹不起来。累了你可以随便躺卧，如果你想体验一下按摩的舒适，尽可以脱去鞋袜随意踱步和奔跑，可绝不会有污身迷眼之虞。当然也少不了衣不遮体的叫花子，头上开刀溅血旨在吓人施舍的行乞者，还有卖唱的、耍把戏的，随处可见。这里，平常的集日是猪市骡马市，每年腊月就是“肉林”，一家连着一家的肉架子，挂满河滩，任人挑捡，尽管一家多是买五六斤一吊子，但也十分热闹。浓烈的年味在这里高度浓缩。年集最为壮观，城里城外人挤人，由于逆向行进，没有秩序，要想挤到集中心或是由集中心挤出城外，二三里的街道，没有一个钟头两个钟头是绝对走不完的。
米面凉皮儿，是秦渡镇的着名小吃。把白米研磨成粉，又经密罗过筛，蒸成凉皮儿，鲜红荃香的油泼辣子储放在精制的罐子里，摊主夹一撮凉皮儿往辣罐中一蘸，挑到盘中拌均，递到顾客手中，低矮的长凳四周围定，客人们坐下边吃边聊，可口的香、辣、筋、绵，吃一次会记忆一辈子。据说已有一千多年的历史了，是知名的陕西小吃。据我所知，克拉玛依也有一家秦渡薛家凉皮店，生意尚可。不过呢，我曾怀着认祖归宗的心理去一打听，店主并不姓薛，也不是秦渡人。由此可见秦渡凉皮的影响力之大了。
秦渡镇是农历双日集，单日是背集。逢集和背集是两行截然不同的抒情诗。逢集，热闹非凡，背集，难得的寂静。时至今日，背集还原封不动地保持着苍老的原貌：正街很少有人光顾，背街更是很少能碰见人。这时，最好的风景是在城外。城外最好的去处是沣水两岸。你可一个人或结伴在柳岸徜徉，可在水里洗脚，可在河滩沙浴，可在杨柳岸、榆桑林里憩息。特别是一个人独处的时候，看着面前旖旎的风光和眼下清澈的流水，那是最能勾魂摄魄的时刻。
记得学生时代，有一次，在一棵高大的桑树下，我认识了一位采桑丽姝，她叫秦罗敷。
“行者见罗敷，下担捋髭须。少年见罗敷，脱帽着帩头。耕着忘其犁，锄者忘其锄。来归相怨怒，但坐观罗敷。”一篇极富情趣的《陌上桑》，一个行人见了驻足，挑夫见了卸担，少年见了摘下帽子呆站在路旁观看的村姑。就在这个时节，她从书里走进我的心里。是呀，自古道：“沣河两岸好苇子，秦渡街里好女子。”我想象着“喜蚕桑”的秦氏姑娘，在春光明媚的时节，拎着筐子，一身素裹，款款走来，采摘着我眼前的桑叶，那么青春靓丽楚楚动人。我甚至越想越远，就在那月色朦胧的夜晚，比我大一岁的漂亮的表姐，就在这桑树下，正在观赏月色。春风吹拂着她的秀发，月光照耀着她的倩影，她会不会就是罗敷再世?而今，那些我想象的人，现在哪里呢?我想念他们。眼前，只有北门还在这，药王楼在那，许多古迹已经坍塌，长满了杂草，留下了个烂底滩。让我去穿越时空，坐在家里，幻想着这里的人，这里的事。
伴随着老祖宗的离世，“薛家染坊”只剩下一句称谓，跟着老舅的死去，“薛家皮坊”连一把割皮弯刀都没留下。清晨，我走过绝对不超过五间的舅家的老房子，这屋顶还是古老的青瓦，由于雨量充沛，瓦沟里长满青苔和一种叫“蛇床”的葱绿植物，但并不阻挡流水，还在这瘠薄的瓦缝里生长。听说，这是先母当姑娘时的老屋，还有周边一院房子，这就是先母常说的“七十口人，一个锅里搅勺把”的舅家，也基本上是一个“钟鸣鼎食”之家了。但在解放前，乱世沧桑，早就崩溃了，败落了，里边的人他们不认识我，我也不认识他们。
走进几家亲缘较近的舅家本门，我锐敏地发现，古镇的民风十分淳朴，古老而圮废的秦渡老城墙，包围得他们像是与世隔绝一样，不管外边世界发生着多大变化，生活水平多么提高，谈话的内容还是谁家儿子取媳妇了，谁家女儿出嫁了，谁家生了个女娃或是男孩。邻里们吃饭端个老碗，一顿饭功夫就逛完好几家，然后又带回诸如上述的新闻。他们有时也吵个小架，但一会儿就好了。
今日是背集，我太想吃秦渡凉皮了。可是走了三条街才碰到一家摊子。吃了一碗之后，抬头看天，已是傍晚。步出北门，夕阳金色的光，洒在连着沣河两岸的新建成的钢筋水泥桥上，当年的石板桥已无踪可寻。水波晃晃悠悠，浮光跃金，偶而还可以看见水底的游鱼，似乎也被这光芒所吸引，用嘴亲吻着水面。我喜欢像少年时那样，坐在柳拂苇影的沣河堤上，看着眼着这一幕幕美景，心旷神怡，如归仙境，这就是我此时的心境。这是一种宁静，一种忘我，我多么想成为一尊雕像，一辈子在这里厮守。
山的沉稳，水的灵动，行多山方知山之美妙，涉多水焉知水之灵性。不知道从什么时候起就喜欢上了水，或许是江南的烟雨，总是在多烦扰的光阴里，慢慢的腐蚀着人的心理，朦朦胧胧的像是烟纱，看不见天空的蓝艳，触不到远方的楼台屋檐，惹得人的心总是沉沉的，就像身上压着千斤重一样的表情凝重，或许江南适合忧愁，又是半倚楼台望江愁。之余江南凤凰古镇的水就不是那么回事了，沱江的水是灵动的。
有人说：女人是水做。喜欢水，就像喜欢美丽的女子一样，江南是藏在深闺里结着愁怨，像着丁香一样的大家闺秀，而凤凰就像是水灵灵的潇湘楚女，温柔着的灵动像极了在水边汲水女子的一颦一笑。沱江的水啊!真清!总是不经意间照亮水边漫步女子的装束，硬是惹得人儿羞答答的不敢低着头看江面。沱江的水啊!真美!总是在你快要入眠的空当里，悄悄地敲打着河床里的石子，飞升一样的溜走，进入你的窗檐，悠扬的曲子修饰着夜的美妙，装饰着你的梦。潺潺的流水声，听得人儿不满足小住几日的逃离，干脆搭间茅草屋，听流水声，望江水远远地流逝，度过此生也未尝不是一件好事。
逃离烦忧最好的方式就是出行，远游，寻寻觅觅着，一个安静的地方，不再有喧扰，将烦忧擦拭得干干净净，再来一次再来一次崭新的绘画。只是静静的缘着江，聆听自己脉搏的跳动，想什么都是多余的，就让潺潺的流水替你细细的诉说得了。凤凰古镇就像那幽幽的乡愁，在眼眸第一眼碰触到的时候，就惹得人儿那样令人不知所措的眼眶红润。徜徉在沱江的碧波里，最喜欢姿势就是仰望了，闭着眼，任由心潮里波浪滔天，肺腑塞满着淤积的言语，找不到倾泻的角度，深深地了望，默默的凝注，或许也只有这样才最适合这个时候的境亦。
《边城》闯入了谁的世界，谁的世界就填充着感动，兴奋之余又是那样淡淡的失落，不会太浓烈，就是久久的勾住人的心魂儿，然后是一辈子的愿望。故事里淡淡的情感，略蘸了些豆花的香味，使人总是夜夜梦在山之脚、水之畔，对着江水弄梳洗的那个时候心生寂寥，连同那里的山、那里的水、那里的人、那里的故事。
凤凰古镇像极了镶嵌在山水间的一粒明珠，在山光斑斓里闪耀着璀璨的光芒，连同诗人那优美的文字一起潜入你的梦里。在这里，你试着像诗人一样的漫游在这诗情画意的风景里，抽个空闲，写下你的文字，也许那是世间最美的情书。可以寄去远方，可以流在时光的记忆里，或许读着、读着，你就流泪了，也许看着、看着，你就笑了。
水，源于两岸的青山，边城的故事里，碎碎的芬芳沁透着诗人的心，总不免让人的想念也处理得如水一样湿湿的，不似五粮液般的浓烈，正好赶得上小烧酒的温纯。
撑着乌篷船，顺着沱江水游荡，看看像植入水中一样的吊脚楼，鳞次栉比，悬江而立，木板为壁，木柱为架，木头经过岁月洗礼，发出油光锃亮的乌黑色。檐角半遮着、半显露着，栏杆和门窗都雕着精美的花纹。总也使你专注下来，忘却故乡人，遐思的纷飞总是让你误以为把整个江南搬到了这里一样让人缭绕盘桓。船桨拍打着水，晕开来的刹那，像幸福的花儿在水底遥遥的倾诉。
乐山，也乐水!在这里，使自己真正的做一回智者，仁者乐山，智者乐水。漂着的流动像极了你那漂泊的光阴啊，在日子里品尝个够，味儿荡气回肠。
清晨，沱江就像婉约的水粉画，春雾如烟，柳丝低垂，微风荡过，吹得心儿也醉了。江水清透，海藻张牙舞爪着绕，鱼儿游动着欢，鹅卵石静静地躺着如同古镇潺潺流逝着的历史尘埃一样的深沉。如果正好碰着个太阳刚刚洒在水面上的时候，波光倒映着两岸的山，江边的城，还有那刚刚消逝的夜色余温。
流连在昔日的古建筑里，在临江的一侧寻一家客栈、小住上一阵子，在夜色刚刚昏暗的时候，花上半天的功夫，在酒吧靠窗户的角落里，听着歌者慢慢倾尽关于光阴的故事，无意大红灯笼高高挂起，随风飘动，趴在窗檐、探出头，悠闲地欣赏着这夜色。午后，阳光大大方方洒在江上，江水就像镀了一层薄金，温柔地流动着，将这里的故事，这里的美丽，这里的富有揉碎在水波的泠泠声响里，只等着汲水的姑娘微笑。
比起夜晚灯光璀璨的热闹，早晨的幽静那是另一幅美丽，当然如果你偷个赖，晚起了一会儿，你是绝对也找不着那画境里的缠绵。登高山看旭日冉冉升起，那是一种空旷的豁达;临大海而观红日的缓缓高升，那是一种欣罔的冲动;而站在凤凰古镇的城墙上看着太阳偷跑出来，那羞涩的景致合着这泠泠作响的流水声又是一番风味，直教人日日早起，不肯移步。太阳也像带了刺的玫瑰，在山谷的夹缝里开着绚烂的芬芳。
偶尔在古镇的街道漫步，找一个临江的餐馆，让阿婆阿爸给你炒一盘辣干巴，点半打啤酒，就着血巴鸭，使时光慢下来，在阿婆絮絮叨叨的重复里过完一天，也真的不是很坏的事情。
若是正好赶上下雨的日子，雨不是很大，蒙蒙细雨，你也不要担心这雨耽搁你的旅程。雨中的古镇烟雨带珠梨花泪，不似江南的烟雨那样的多愁，不似大理的雨那样清透，也不像丽江的雨那样的娇惯。就是那样的小巧玲珑，不忍伤害的心都狠不下心来了。如果你正好在风雨桥的房檐下，那赏雨的心情美妙之处自然就和放茶具的心情一样的不舍。
赏够了风景，看够了沱江上来来往往的乌篷船，待热了的客栈秋千座，离开就变成一件恼人的事儿了。不信，看文字的你，不妨来这里小住几日。
从常德经桃源往西北至慈利县城，沿澧水溯江而上30余公里，便到了湘西古镇——溪口。
溪口因九都溪、杜家溪交汇入澧水而得名。澧水至桃家嘴折转往北，绕坪坦、王家坪，再向东，呈“几”字形，是一个漂流胜地。
老人常说：溪口镇是“七星灌斗”的风水宝地，远方客商从四周七条大道云集溪口，致使溪口古镇富甲一方，东经南山坪、通岩泊渡、柳林及慈利县城;东北经甘堰、宜冲桥通高峰、熊家庄;往北经阳和，通三官寺、江垭、许家坊、永定(原大庸)、武陵源、桑植、永顺、龙山、保靖、更远可达湖北、重庆、四川、贵州;西经关门岩、西溪坪，到张家界市区;西南经金岩，通永定(原大庸)、古丈;南经洞溪通桃源、沅陵;东南经南山坪通高桥、朝阳、金坪、龙潭河。往昔，溪口曾凭一条澧水的舟楫之利，上通永顺、保靖、桑植、龙山，下抵津市、汉口，很久以来就是商贾羁縻之所，兵家常争之地。
上个世纪八十年代初，我就读于慈利三中时，初到溪口，映入眼帘的首先是红军桥和土家吊脚楼。红军桥横跨杜家溪，上部为桥面廊亭，桥面用宽大厚实木板铺成，平稳结实，两旁设栏杆、长凳，桥顶盖瓦，形成长廊式走道。栏外挑出一层风雨檐，既增强桥的整体美感，又保护桥面和托架。桥架就放在桥墩上面，而桥墩与桥台之间没有任何铆固措施，只凭桥台和桥墩起着架空的承台作用。下部是桥墩，用大青石围砌，以料石填芯，呈六面形柱体，上下游均为锐角，以减少洪水的冲击。坐在亭桥上，一阵清风吹来，格外舒爽。赶集日，卖冰甜酒的、卖时鲜水果的摆满木桥的两旁，本来就不宽的通道更加拥挤，拥挤中透出集市的繁华。
溪口古镇碍于地形狭窄，吊脚楼簇拥而立，一般为三层建筑，第一层后临溪水，用作厨房、餐厅;第二层屋前连接街面，用作生意经营;第三层宽敞、透亮，用作卧室、客房，撑开临街木窗，整个街道一览无余。屋柱用大杉木凿眼，柱与柱之间用大小不一的杉木斜穿直套连在一起，尽管不用一个铁钉也十分坚固。房子四壁用杉木板开槽密镶，里里外外都涂上桐油又干净又亮堂。
溪口的街道是一条自东向西，狭窄拥挤的石板街，东低西高，曲曲折折，颇具湘西古镇的色彩。街道两旁的吊脚楼经营着理发店、饭店面馆、旅馆、杂货铺、油行、布庄、染坊、缝纫店、罐锅铺子;野猪、鹿、兔、竹鸡、锦鸡、竹鼠、蛇、岩鸡、核桃、花生、板栗、山梨、竹笋、杜仲、黄柏、乌桕、黄姜、木材、山竹等山货应有尽有;偶遇赶集日，俊媳妇、大姑娘把整个街道挤得满满的，溪口特有的吆喝声、笑声、呼儿唤女声充斥着整个山镇，要谈一件重要的事，非得找寻僻静处不可。平时，可漫步街道，品街旁的美食，看铜壶的制作，转过街口，从小巷深处飘来邓丽君的“小城故事”等流行歌曲。慈利三中原校门旁，有一双胞胎姊妹经营的照相馆，因人长得漂亮，生意特别红火，很多年轻的后生有事没事都去挤一挤。当然最热闹的要数桃家嘴码头，一只只机帆船满载着赶集的人或山货，来来往往，穿梭不断。火车桥下的敞坪则围满进行土特产交易的商人，看货、选货、侃价、打捆包装……最有趣的是牲畜交易市场，贩子、经纪用其独特的手语演绎着过去、现在和未来的故事。
从老卫生院折转往南，拾级而上，再转过一段简易公路，便到了九都溪，两岸绿树成荫，河床上布满洁白的鹅卵石，像巧媳妇儿刚冲洗过，河水深浅不一，浅的一、两米，深的数丈，河水无论深浅都清澈见底，掬一捧喝下去，甘甜、凉爽极了。不由得想起沈从文笔下的《边城》。
地道的溪口人十分质朴、厚道、热情、豪爽。待客方面很有讲究，进门便是四道茶----糖茶、蛋茶、炒米茶、叶子茶，然后把你拉到上席，大块的土家腊肉、砂罐内的土鸡，大碗的土家米酒，把你灌得飘飘然，再把你请到火坑边，围着红红的火苗，与你数说古今中外的趣事，山南地北地神侃。夜深了，最暖和的床被让给你，一夜的美梦美得你似醉非醉，似醒未醒。
说到溪口，不得不提一个人，那是世居溪口、在红军桥上一直摆粥摊的老奶奶(不知姓名)。1935年2月，贺龙、萧克指挥红二方面军进行了棉花山阻击战时，红军医生救治几天昏睡不醒的老奶奶。后因战事失利，红军战略转移，途径此桥，老奶奶的母亲背着她站在桥上，给红军送饭送水。从此，风雨桥更名为红军桥，为了这段往事，老奶奶一直在红军桥上摆起粥摊，一摆就是几十年，风雨无阻。或许老奶奶的粥很稠，配菜特别可口，或许客人喜欢听老奶奶所讲的红军故事，生意格外的好。老奶奶常说：“吃水不忘挖井人，祖辈感谢老红军。”老红军的故事不知听了多少遍，我仍百听不厌，每到溪口，都去看看老奶奶，喝她的稠粥，品尝她做的配菜，温习老红军的故事。看着别人的粥摊远没自己好，老奶奶充满感激，对那些喝完粥，一摸口袋，才知忘带钱食客，总笑着说：“没事，没事!”更不用说对穷孩子的免费馈赠了。
溪口还有一个家喻户晓的人物----民族英雄王育寅，当地人都称他“王春胡子”。日本鬼子入侵中国时，为救亡图存，他毁家创办澧西中学，为抗日战争培养人才，澧西中学现已成为远近闻名、人才辈出的慈利三中。
红军桥、吊脚楼、拥挤的石板街、繁忙的桃家嘴码头、清澈的九都溪水、摆粥摊的老奶奶……已在我的脑海中串成一幅画、一首歌，不时地浮现在我的眼前，回荡在我的耳边。
金秋时节，由老马识途倡导提议，旧时明月联络牵线，老忙热情邀请，定于本周日(10月23日)请各位博友到江都邵伯(古称“甘棠”)古镇秋游。邵伯有上千年的历史文化遗迹，稀世古木甘棠树，有300多年历史的镇水铁牛，还有明清的条石老街、大马头、古运河堤、斗野园……为了不错过跟老博友们的聚会，我特意提前请假休息，在家门口赴这场邵伯之约。
两天没上网，顾不上与博友联系，乘车匆匆赶到邵伯时，已经上午九点十分，心里惦记着博友，下了车三步并作两步往河堤上赶，隔河就看见一群人在斗野亭内拍照留影，知道是扬州的大部队到了，心里想着见面时的欢乐情景，心里想着，卞老师伉俪会来，元元和老马识途会来，天良秋之牛会来，还有玉荷清风会来，印石夫妇如果工作不忙的话，应该也会赶来，心中狂喜，加快了脚步，一路往斗野亭狂奔。
进了园，穿过走廊凉亭，果然看见一群人对着铁牛又拍又亲。我赶紧走上前去，拉着元元老师和马校长的手，大叫“我来迟了，来迟了。扬州的博友都到了，我才赶来，真是惭愧。”元元给我几块糖，马校长给我两袋五香茶干，老忙忙着散柚子，六立文带了一袋老菱，说是快要下市的邵伯老菱，吃完就没有了。我更是羞愧难言，因我两手空空而来，未能尽半点地主之谊。
我们一行人来到邵伯湖畔，观赏了一号船闸、二号船闸。三号船闸正在建设中。几年不来，邵伯湖畔大变样，筑起了高高的堤坝，建起了新桥和长长的水泥路和护栏。让人疑心置身于三峡大坝。
游过邵伯湖，我们在六立文李老师的带领下，沿着河堤向南走，便看见了高高的院墙和大马头三个字，颇有气势。说来更是惭愧，我虽身为江都人，也来过邵伯古镇，可却没走近老街，细细观摩它的模样。我们走在条石街上，脚步声惊醒了这座千年古镇，小镇居民见多不怪，看见我们都很热情。老街店铺林立，老邮电局，老影剧院，还有谢安的住处，都基本保存着原貌。有的木板门上依稀可见革命标语，“共产党万岁”“举大庆旗，学王进喜”。还有热心的居民向我们引荐，“这院子后面还有老房子，你们进来看看。”我们沿街一路向南，参观了老文化站，文化站内长着甘棠树，经历了七百余年的风雨，被列为市级古木，如果不到秋后，当是枝繁叶茂。还有一颗石榴树，有了110年的树龄，枝头挂着累累硕果，有些石榴裂开了嘴向我们笑。
一路行走到梵行寺，寺庙在建中，占地面积不大，却依水而建，翘角飞檐已具规模。阿弥陀佛，住持真是功德无量。一行人在客堂听印如讲经，我跟在玉荷清风身后，看他搬弄相机，左拍拍右拍拍。大家起身告辞时，我和清风向住持宣传牡丹金带围，清风真是个花痴，一讲到花草就侃侃而谈，我们掉了队，让大部队等着我们去吃饭。
老忙真是热情不得了，处处想得周到。忙前忙后，忙左忙右，又是水果、又是点心，元元戏称：“人家说是三道茶，我们来邵伯，吃了八道茶。”午餐桌上，全是邵伯名吃，邵伯香肠，邵伯肥肠，邵伯老鹅、邵伯螃蟹，美味丰盛。老忙手拿文稿，念诗点名，惹得大家哈哈笑。用完午餐，回到大街上，我东张西望，见路边有卖爆炒栗子的，连忙称二斤栗子，让大伙儿尝尝，算是补偿一下内心的愧疚。
饭后，老忙茶馆又开张了，我们走进油田宿舍大院，在阅览室休息喝茶，老忙楼上楼下还是忙个不停，热情邀请我们到他居住的桃花源看看。博友们对着老忙家的小院又是一阵猛拍。最后，老忙和六立文把扬州的博友送上车，大家恋恋不舍地道别。
谢谢忙公的盛情招待，谢谢卞老师的邀约，也谢谢一群博友能移步邵伯，留下许多欢乐的镜头，颜颜有许多不到之处，请各位谅解。请诸位下次有空到宜陵古镇来游玩，颜颜在此恭候各位博友大驾光临。
古镇的记忆
记得去年夏天，我和妈妈去了黄龙溪古镇，穿着的板鞋踩踏在微微有些发青的石板上，发出“哒哒哒”的声音，遥望着远处奔腾的河水，似乎在诉说着它那遥远的故事。
我忘不了那个夏天，忘不了那个散发着苍老气息的古镇，也忘不了那个笑着对我说“谢谢”的小男孩，更忘不了他那没有自卑，只有自信的眼睛。他眼睛里的自信，是我每陷入黑暗中，遇到困难时的一丝光明！
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古镇的日记
立于大门前的我，感到自己是多么渺小，威风凛凛的石门矗立于小镇的最顶端。美丽的字迹勾勒旅行的开端。淡淡的古城特殊的韵味渐渐显露在我们面前。
沿着羊肠小道，周边的风景就更佳了。石子铺成的小道别有一番趣味，上面圆溜溜的鹅卵石，不同的颜色交映着。比那些宝石都漂亮，更朴素。小道旁坐落着几座民宿，门前挂着几盏红艳艳的灯笼，为这新年增添了不同的气氛。一块小小的竹地紧挨着民宿跟前，似乎被雪打的更精神了，根根苍翠欲滴。说不定，在那厚厚的竹叶覆盖着的下面。已经萌发出鲜嫩的小笋了。嘘!别吵，听他们正在长大。这就是大自然的奇妙之处。小道旁有两条小渠里不知从哪来的小鲤鱼。红红的身子上不知何时被点上了黑黑的小斑点，更加讨人喜欢。害得小孩不顾一切的伸向那冷冰冰的水。一口古井出现于眼前，上面布满着岁月的痕迹，井底已经干涸，只剩下那野草从那石缝中生长。再走进些，小道上挤满了人，虽只是新年，可是比当初的庙会热闹多了。小巷间传来淡淡的香气，说是美食的香气，更是这古镇古色古香的韵味。循着这淡淡的，令人着迷的味儿。来到了一座木板桥上，桥上散发着淡淡的木头的清香。这是大自然所赐予的味道，令人心旷神怡，陶醉其中。不说大话，这真这一个仙境，处处弥漫着仙气。
水上是喷泉更为精彩。一大朵水花从水面一跃而起，喷出一道浪花。喷射在喷泉周边的那一盆盆的鲜花上。温柔可人，一大美景啊!一阵迟来的春风袭来，我也毫不顾及，我已经被那座高高在山上的寺庙所吸引。虽看不清，但影影绰绰的美在我心中永存。
清清的水，蓝蓝的天，岸上芦苇已经暗黄。虽已经劳累，但也迟迟不肯离去，眼前的一切，是中国五千年的历史所馈赠人们的礼物。虽多处是人工仿造，但也表明了中国历史的雄伟之举。
古镇古香，你我共享。
逛古镇
妈妈的老家在着名的枫泾古镇的附近，今天，妈妈回了次娘家，我们也乘此次机会去了古镇逛了一圈。
今天金鸡刚报晓时，爸爸开着车爱着我和妈妈来到了枫泾镇的标志性建筑——“牌楼”。随后，爸爸就顺路去上班了。这座牌楼我几年前就来过了，这是一座雪白色的牌楼，一共有三座门，中间一座大门是给汽车通过的，两边的和小门是给行人和非机动车通过的。
我们进入了牌楼，顺着一条大路周大了很近的新街上。来到新街上后，妈妈径直把我带到了一家特产店，据说，这儿卖的牛肉特别好吃，妈妈来到了窗口前，那位工作人员见妈妈是本地人所以招待的也十分的热情，妈妈买了两斤的牛肉。接着，我们就沿着一条只有当地人知道的小路进入了枫泾古镇。
古镇上一股古色古香的味道，地上铺的都是一整块一整块的大青石，房子都是用青砖绿瓦，撑着一只油纸伞漫步在小桥流水旁，颇有一副古代的味道。
今天下了点小雨，所以古镇上的人并不是很多，我和妈妈撑着伞，慢慢的走在古镇的河畔旁，观赏着枫泾的“三桥”。正走到一个转角处时，一股香味飘进了我的鼻腔中，循着这香味，我们走到了枫泾古镇着名的一家粽子店粽子店中，据说这家粽子店一天能卖出5000多只粽子，端午节时粽子更是供不应求。我看着店铺旁一位阿姨正在熟练地包着粽子，几片粽叶合在一起，中间放上适量的糯米，再放上相应的馅料，合上粽叶后再用稻草扎起来一分钟就能裹上5~6个粽子，种类更是琳琅满目，看的我是目不暇接。妈妈见我早已垂涎三尺，于是就给我买了一个蛋黄肉粽。另一个阿姨见我们要买粽子，便把一个电饭锅的盖子打开，顿时一阵粽叶和糯米的香味扑鼻而来。我们拿了粽子付了钱，就又踏上了我们的“古镇之旅”。
古镇的老街
是什么时候形成的，现在可能谁也记不清了。听爷爷说，有好几家店铺，在他小的时候，就早已有了。
老街傍河而建，两岸多是面河而设的酒馆、饭铺、茶肆。3米多宽的街面，全用青石铺成。铺面大多有翻檐，这里，自然就成了过往的行人遮风避雨的地方。
打我记事时起，爷爷三天两头地总要带我到街上逛逛，或给我买些泥人、玩具，或到饭铺中吃碗馄饨。所以，老街是我从小就喜爱的地方。
我渐渐地长大了，对老街的感情也随着岁月而加深了。要是逢上个休息天，我总爱一个人到老街上去走走。
早上的老街可真热闹，那些来自四邻八乡的水乡人，使本来就显得狭窄的街道更拥挤了。这时候，就连老街前面的一条河道，也变成了一条“街”。大小船只，犹如车水马龙，往来穿梭。勤劳的水乡人，用船载着刚刚捕来的鲜鱼活虾，或者自种的蔬菜瓜果，靠河设摊，沿岸排开，用甜甜的乡音叫卖起来。这些来自农家的土产，带着露珠，带着水花，带着泥土的芬芳，带着河草的清香，莫不让人赏心悦目。这时，漫步街头，在嘈杂的叫卖声里，你一定会领略到水乡集镇那特有的一片温馨。难怪有人说:“古镇是河在街中，街在河里。”
到了下午，集市散了，忙碌了整整一个上午的街面才略显清静。这时，老街成了外乡人的游廊，他们或手挎相机，或肩背画夹，转来转去地搜寻着创作灵感。你就算有事无事地在那里散散步，或观雨景，或赏夕阳，也颇具情趣。
晚上，老街成了人们汇集信息的地方。大伙儿三五成群，或坐在茶馆里，或坐在石桥的栏杆上，说东道西，蛮有劲儿。这时的老街总要到深夜才会静下来。
老街是古镇的一道风景线，它为多少人留下过美好的回忆。
古镇作文
它们在哪里呀？恐怕早已被风吹碎散落在天涯。踏着长满青苔的石板，听着潺潺湲湲的水声，身着旗袍，手拿油纸伞走在细雨绵绵的江南雨巷中，这是诗人戴望舒心中的美丽的丁香姑娘，幽长寂寥的雨巷，美丽温婉的姑娘，如此美好的邂逅引得无数人心驰神往。
忘记了古朴村庄那一方净土，基于利益的追求，金钱的诱惑，一些原始的古镇和古城不断被拆除，取而代之的是高楼大厦，摩天大楼，是汽车的轰鸣，人群的喧闹，原来的古镇被彻底的改头换面。
但令人惊异的是最近几年在各地古村古镇如雨后春笋般纷纷进入人们的视野，有的人兴高采烈的奔赴，结果却大失所望，翻新了的古村没了古朴的韵味，缺少了淡雅，宁静的底蕴，多的是都市的喧闹浮华，有的只是古村的.旗号，实则是为了追求经济的利益，却掩盖了古村本身的光华。
现如今已经很难再找到原汁原味的古村古镇了，随处可见的都是被开发的旅游景区，在喧闹的人群中，古村没有了经过时间沉淀的古韵，那美丽的丁香姑娘，那颓圮斑驳的泥墙，那长满苔藓的青石板，也许真的只有在梦才能再见吧。
真正的古村到底在哪里？只有住在那里的人才知道吧，在古村消失的背后是中华文明无声的哭泣，所以让我们一起去保护古村古城，因为它们不仅仅是中华文化的传承，更是老一辈生活的美好记忆，是旧时光美好的馈赠。
古镇导游词
各位游客：
你们好，欢迎你们来到宜宾旅游，我是你们的导游_。
李庄在四川宜宾市浩荡长江的南岸，因镇境有一天然大石柱俗名"李庄"而得名。李庄是一个人口仅有1.2万人的偏僻的小镇，错落有致的木0、青石板铺就的狭窄的小巷、高大的木门槛和沉重的木门、一座座造型精美保存完好的古宅古庙，使它在全国早已声名遐迩，更使其成为省级历史文化名镇，所以，在我国又有“东有周庄，西有李庄”之说。
由于它位于长江的起点处，所以有“万里长江第一镇”之称，而在江边每日有班轮和汽垫船各二班上下;一级水泥公路里程25公里，每日有近百班大、中客车往返，交通十分方便、快捷。
李庄历史悠久，春秋战国时即为古僰人聚居地，属古僰国、僰侯国地。南朝梁武帝太清二年(548年)置南广县，治设今李庄。清咸丰时李庄为南溪县最大的场镇。中华人民共和国成立后，李庄为南溪县第三区公所治所，1983年9月，随李庄区划归宜宾市领属。
李庄镇文物古迹众多，人文景观荟萃。原号称有"九宫十八庙"的古建筑群，现较完好地保存的有明代的慧光寺、东岳庙、旋螺殿，清代的禹王宫、文昌宫、南华宫、天上宫、张家祠等10余处。古建筑群规模宏大，布局严谨，比较完整地体现了明、清时期川南庙宇、殿堂建筑的特点。古建筑群中的木雕石刻做工精细，图像生动，有较高的艺术欣赏价值。镇内的羊街、席子巷等，风格古朴，反映了明、清时代川南乡镇的民风民俗。
该镇还是抗日战争时期大后方的文化中心之一。1939年，国立同济大学、中央研究院、中央博物院、中央营造学社、中国大地测量所、金陵大学文科研究所等知名度很高的高等学府、研究机构等陆续从北京、南京、上海等地辗转内迁李庄镇，直到抗战胜利后的1947年才先后迁回原处。这对李庄的社会、经济、文化都产生了深远的影响。
李庄镇从梁代大同六年(公元540年)设六同郡起，至今已有1460的建置史。又于隋、唐、宋代中作过戎州(今宜宾市)州治、南广、南溪县县治共计400多年，1992年四川省政府公布为省级历史文化名镇。李庄镇历史悠久，人文荟萃，有由庙宇、宫观、殿堂组成的“九宫十八庙”和省文物保护单位旋螺殿、中国营造学社旧址，有保存完好的古街古巷和众多的古民居四合院等。古建筑专家梁思成将旋螺殿、奎星阁、九龙石碑、百鹤窗誉为李庄“四绝”。
镇内规模较大的清代建筑有：
旋螺殿、禹王宫、东狱庙、南华宫、天上宫、祖师殿、文昌宫、慧光寺、张家祠堂、罗家祠堂、四姓大院民居、肖家院民居等。
旋螺殿：古镇李庄南面2.5公里处，有一硕大石包，形似蜗牛，人称“石牛山”，横亘于三条正冲稻田之间。“石牛”腹下，是一深潭，叫“龙潭”。明万历二十四年(1596年)八月，在“石牛山”上建造了一座闻名遐迩的宫殿，因供奉的是文昌帝君，称“文昌宫”。主殿为亭阁式的木结构建筑，平面呈八方形，每边宽与进深均为8米，高12.5米。殿内结构精巧，运用力学神妙，八面均用斗拱重叠由右侧转至顶，呈旋螺状，故名“旋螺殿”。此庙虽经400年风雨地震，仍屹立如初。
禹王宫：现名慧光寺，建于清道光11年(1831年)，坐南朝北，由一主一次两个四合院构成。主院有山门、戏楼、正殿、后殿、魁星阁及厢房等建筑，其山门、戏楼均为重檐歇山式顶，檐下饰如意斗拱，整个建筑气势恢宏。大山门上面原赞颂大禹治水的匾额和两边的石刻对联，撰、书均出自前清翰林-——李庄人张松睛之手。寺内的戏台，是四川保存最完整的古戏台之一，戏台台基上有单钩栏古代戏剧故事浮雕。1942年5月国立同济大学35周年校庆就在这里召开，同济大学和江安国立剧专在这里联合上演曹禺的名作《雷雨》和《日出》。禹王宫是李庄现存最大的清代建筑，这里的九龙石碑远近闻名。
祖师殿：又名真武宫，清道光十三年(1833)由民间帮会组织天灯会集资兴建，占地4349平米，为前后四合院式建筑，后殿独立于后院中。光绪三十一年(1905年)因创办南溪县李庄镇中心国民学校而拆去大山门和戏楼，改建成现状。
介绍。
李庄是国家级历史文化名镇，位于宜宾市郊19公里处的长江南岸李庄坝，古为渔村，汉代曾设驿站，由于濒临长江，故为明、清水运商贸之地。
李庄古镇文物古迹众多，人文景观荟萃，古建筑群规模宏大，布局严谨，比较完整地体现了明、清时期川南民居、庙宇、殿堂等建筑的特点。镇上酒肆茶楼，商店林立，繁华热闹。现仍保存明、清古镇的格局和风貌，石板街道，两旁多位清代建筑，风火山墙高耸，雕花门窗，古色古香。院落间有幽深的小巷。临江码头，有石板阶梯层层叠叠而上，通往大街，具有浓厚的川南地方民族特色。古建筑群中的木雕石刻做工精细，栩栩如生，有较高的艺术欣赏价值。李庄还是抗日战争时期大后方的文化中心之一。1939年，国立同济大学、金陵大学、中央研究院、中央博物院、中国营造学社等十多家高等学府和科研院所迁驻李庄，全国知名专家、学者如李济、林徽因、梁思成等云集李庄达六年之久，梁思成在此完成了《中国建筑史》这部扛鼎之作。
交通。
宜宾南岸客运站乘坐任何一辆发往李庄的公交车即到。
古镇的作文
楚州有一座古楚风格、文化厚重的古镇，那就是——河下古镇。从写着荡人心魄的“河下古镇”的大牌坊转弯向前走是一条平坦的石间小路，石径旁有三三两两的竹叶，随风摇摆，沿着石径向西走，有几棵参天大树，长的枝繁叶茂，好像在说：“河下古镇，我们永远守护着你，为你遮风挡雨。”
河下古镇是一个旅游的好地方，顺着小河向东走，你就会看到河里的小鱼游来游去，好像在和游客们戏嬉，又好像在提醒游客们不要忘记河下古镇的古色古香的建筑以及美景。再向东走100米你就可以看到“梁红玉擂鼓抗金兵”的汉白玉雕像，那飒爽的英姿，我可以想象到当年巾帼英雄的风采，每当傍晚时，所有的霓红灯都亮了，远远的看去像一座金碧辉煌的宫殿，河两边的灯也亮起来了。可以看到华灯映水的景象，河水也变成晕黄的，看了真让人陶醉在这人间仙境里。路边五彩的路灯也亮起来了，从远处看，就像一个个小灯笼，微风一吹，来回摇摆，好像在和行人的招呼。
远处传来了悠扬地琴声，像一丝微风，从我的心田上掠过，让我陶醉在这天籁之声的琴声里，久久不愿离开。
古镇的作文
古镇有河像丝带般缠绕，绿水中也有一个古镇，只是显得很深沉。很容易想到江南水乡，但这不是江南。似江南，更深沉。
江南有缓缓流水，古镇也有。古镇也有江南般的柔水，轻轻的。偶尔，会有路人在沿河边抛些建筑用的沙子。沙子们永远是那么活拨，在水面激起圈圈波纹，扰去古镇的平和。
江南有城，古镇有郭。古镇的郭本是绕城的，不知是打仗跨了，还是怎么的，就还有一截，不过一座房宽。古镇里业有些房子，但大多是洋房。古房也有些，几乎都是木料的。古木房很旧，也破难。房子没人居住，大抵是富裕了移居了。有的木头上清晰的写着打倒反动派，应该是文革时的.吧。阳光斜射在木房上，很是严肃。据说这还是县里宝贵的旅游资源，这应是古镇的独有吧。
古镇人不多，百来户人家。他们应该是想看古镇的终结吧。
古镇导游词
溪口作为蒋介石的故里，本身就有几分神秘感，加之这里沿着宽阔的剡溪，依着以瀑布、溪水出彩的雪窦山，让它成了一处热门旅游地。如今溪口风景区包含蒋氏故居、雪窦山两大主要景区，值得你花上1-2天一探究竟。
景区两个售票处分别在溪口镇上的武岭门(蒋氏故里门口)，以及西边两景区交接处的游客集散中心。溪口风景区的旅游配套设施很完备，溪口客运站-武岭门-游客集散中心之间有绿色旅游公交往返。蒋介石故里就在镇上，去雪窦山景区可乘车至游客集散中心，在此转乘绿色观光巴士(包含在雪窦山景区、统票门票内，可不限次乘坐)至三隐潭，而后开始雪窦山的游览。
行程安排：
如果你是第一次来溪口，建议安排2天时间。比较推荐的行程是：第一天中午到达溪口，午饭后游玩雪窦山和山中的雪窦寺。晚上在溪口镇上留宿，第二天上午前往蒋氏故里，下午去到蒋母陵园。这样的行程直接购买景区统票比较划算，230元包含两大景区景点和交通票，2天有效。若单对其中一个景区感兴趣，也可单独购买景区门票(当天有效)。
雪窦山攻略：
游玩雪窦山大约需要大半天，山上最养眼的自然景观是三隐潭的溪流与潭水，以及千丈岩的瀑布。由三隐潭出发，依次游览上、中、下三处潭水(约2小时)，最后在下隐潭附近的观光车西站乘观光小火车去到千丈岩瀑布，转乘索道去到妙高台看蒋介石别墅。在妙高台远眺亭下湖的景色是许多游客来到雪窦山的重要理由。
三隐潭到妙高台之间的小火车和索道需另付费50元，也有步道可以走上去，不过比较累而且花时间，更推荐坐交通工具。在索道上俯瞰下面的千丈岩瀑布很是壮观。妙高台之后是常规的游览步道，一路下坡，很好走。不太久便可走到山下的雪窦寺，寺院比较新，可大致看看，这里有一尊露天大佛非常抢眼，许多游人在这儿“抱佛脚”求平安(约20元/次)。雪窦寺门口也有绿色观光巴士站，乘车返回镇上即可。这样的安排是雪窦山最合理的走法，不仅能饱览山上的看点，全程下坡，而且不走回头路。
蒋氏故居攻略：
第二天早上由武岭门开始参观蒋氏故居景区，这里的主要景点沿着剡溪边的武岭路步行街排列，步行游览即可。最值得一看的是入口附近的武岭学校、小洋房和文昌阁。其中，文昌阁在武山上，曾是蒋宋的别墅，现在悬挂着宋美龄的画作，是溪口风景最好的地方之一。
另外，经堂路附近的丰镐房是蒋介石与毛福梅、蒋经国与蒋方良结婚的地方，中间天井有宋美龄所植的金银花。里面的匾额楹联、雕刻堆塑也值得关注。西面的玉泰盐铺是蒋介石出生的地方，门额上刻着“清庐”二字。需要注意的是，景区有些小路通向外面的街道，游览时小心不要出了景区，门票只可用一次。
蒋母陵墓在两景区交接处，包含在蒋氏故居景区门票内。陵园由蒋母墓道和杜鹃谷组成，风景很好。入口处有墓庐，曾是蒋介石的居所，有其手书的对联，现在这里是一个小型展览室。蒋母墓道的雕刻很精美，杜鹃谷视野开阔，郁郁葱葱的山林、草坪让人心旷神怡。
古镇导游词
各位游客，你们好！
欢迎你们来到千灯古镇旅游，我是你们的导游xx。
千灯是著名思想家顾炎武的故乡，是昆曲的发源地，它是江苏昆山的一个千年古镇。位于昆山市南15公里，东接上海青浦，西邻苏州，距苏州市区35公里。
千灯古称“千墩”，因古时北面流经的吴淞江有土墩999个，而第1000个正好在此故被叫作“千墩”。到清宣统年间因此地长满“茜草”(根部可做红色颜料)，故又改名为“茜墩”，解放后都觉得叫“墩”不妥，而“灯”字与“墩”读音相近，“灯”又象征光明，象征辉煌，象征财富，1966年经江苏省人民委员会批准改为“千灯”至今。
千灯历史悠久，早在25前就是个军事要塞(春秋时，吴越争霸，吴王为防范越国便在这建峰火台)。目前千灯的地域面积85平方公里，人口13万，是昆山最大的古老乡镇之—。
千灯古镇的.石板街，南北贯穿古镇，并连接各条支路，呈蜈蚣形。全长1.5公里，主干街道长800米，由2027块长条形花岗岩铺设而成(始于南宋是江苏省保存最长、最好，最完整的石板街)。石板下设有既宽又深的下水道，与古镇各处河埠相通。既使下滂沱大雨，石板街从不积水，转睛即干，让古建筑专家都为之惊叹。
我们除了逛石板街，还可参观:顾炎武故居、昆山腔的创始人顾坚纪念馆、延福禅寺、秦峰塔、世界第一大玉卧佛、余氏典当、秦望山、少卿苑等景点。
顾炎武故居:包括故居，亭林祠堂和墓及顾园三个区域，是千灯明清宅第之首。
昆山腔创始人顾坚纪念馆:顾坚元未戏曲家。自号风月散人。
延福禅寺:建于梁天监年间(公元5)。
秦峰塔:与延福禅寺同年建，位于寺庙西面。属省级，文物保护单位。
世界第一大玉卧佛:白玉毛料于在缅甸发现。佛像长8.9米。
余氏典当:由徽州休宁的徽商余爱山的第二代传人余尚德于清顺冶年间在千灯营建的徽派建筑。
古镇导游词
始建于唐开元年间，迄今已有1200年历史，现为省级历史文化保护区。据史料记载，虞世南的先祖虞耸，曾在这里建造过测天楼。其侄虞喜，利用这一高楼发现“岁差”，为中国古代科学家对世界天文学的一大贡献，也是历史上的伟大成果。
和国内其他古镇依河而建不同，鸣鹤古镇依白洋湖而建，并紧临五磊山风景区，是名副其实的山水古镇，古镇内的古建筑多为豪宅，为鸣鹤叶氏经营国药业发家制富后所建。盐仓走马楼是我国南方四合院群体中很有个性特色的古建筑。沈氏旧宅堂内依然保存着子孙中举的捷报。这报单上至今仍有挥之不去的书卷气息，正是古镇文化得以积淀和延续的见证。
古镇有许多建筑精美的古桥梁，构成江南特有的“小桥，流水，人家”的.意境。
古镇鸣鹤形成于公元8世纪末，感暗唐元和年间，蹈谜乡人虞畅血九皋感暗，酷中徐字鸣鹤凰遇，第进士箭掠，席霜殁于京，丰盎乡人哀之，称其胎乳故里为鸣鹤。宋以降监千，鸣鹤以错番乡建制监千，北宋咸平年间，设鸣鹤买纳场。明洪武二十五兽嘴年（1392年）菌刃，置错番鸣鹤刮买盐场课涨衍司。民国时期哥抹仍以乡建制，1952年改乡为辖滞镇，2001语贡年与观城跋埔、师桥合并为观海卫镇。鸣鹤不仅以历史悠久见著始导墅，而且以焕禅人杰地灵姆还闻名袱杉。自纳州膀东晋始，在冯险这片土地上家锌以虞叶望族为首推的名人志士辈出。东晋杰出的竹巍天文学家晤氛虞喜于公元330年发现了“给陪岁差”执遵现象，禄碳在天文芽喉历法领域作出了贡献，箭神他的尖廷“安天论”等渊磋肃学说，为古代著名籽庞科学家祖冲之创制《大明历》宛挡奠定了亨段基础。亲孔东晋思想家、史学家目爬虞太淤预忧例撰《晋书》，著嘴管《父倡会黄尼稽典录》，对史学的闭草发展产生卡慈够了了崔积极影响占免。初唐名臣虞世南以“德行、忠直、博学、文词、烹拥艰书翰”五绝而享有盛名，谥文象魏懿倡排，播条葬昭陵，箭掠像橡辐入凌焦盖让烟冠握阁。“杜洲先生”童居易，所牛僚治之域“霜摆夜不闭户，狱室笔适无屡参爷空”，政绩卓著，被尧投传为佳话奔拟。礁饮明来罐嘉靖年间，抗倭义士杜轩匀文明、杜槐刀损培舍生取义，壮烈签偶殉国，名垂青史钉命。至清康熙时，叶氏瀑饿福一族崛起，举人、进士、诉这诗人、巨贾层出不穷，郭页尤其是叶天霖兴办国普钩碍药业硫钻，开创慈溪互靡国药贸易之宫零乎先河。之后，魏殊慈溪人经营乘恭的杭州追卖叶雾石种德堂、温州叶同仁堂、绍兴核沉震元堂等国监千药店纷纷开设，式菲极大地候母推动躬炬了浙江乃至全国的药业发展。抓亡一方水土，育一方人。一千多年来乃嘛，鸣鹤纫贝名人荟萃，独领风骚凤牧油，其中亦不乏关爱乡里似墓、说火造福根漫桑梓父娇之士。宓式菲彰孝的畜搁畔畲帜慷经义塾、叶鸿年辖滞的抓亡敬乐眷大小学以及叶启宇的慈航医院等，为发展之狼故乡文化教育事业姆还创造了契机，为乡人式菲带来了众多福音。
古镇导游词
非常高兴向各位朋友介绍美丽的三河。三河距今已有2500多年历史，自古水陆通衢，车船辐辏，百货交通，商贾云集，甚是繁荣，曾于1949年设市，当时人口5.6万，被誉为皖中商品走廊，是典型的中国水乡古镇。21世纪的三河正在缔造新的辉煌，21世纪的三河旅游业展开了腾飞的翅膀。开放、和谐、美丽、神奇的三河，旅游资源丰富、旅游业发展得天独厚，日新月异。三河镇把旅游业确定为“十五”期间三河经济的龙头产业，按照“高起点，新思路，大手笔，创一流”的要求，坚持高起点规划，把三河纳入合肥大旅游经济发展圈；高标准建设，打造“合肥顶级，安徽精品”的旅游产品；优化旅游环境，把三河建成最适宜人类旅居的城镇；壮大旅游产业，使旅游业成为三河经济发展的支柱，努力塑造“经济强镇、生态新镇、历史名镇”的旅游城镇形象。世纪之交，千年更替，改革开放的三河需要了解世界，世界也需要了解三河。三河人民热情好客，珍重友情，渴望海内外朋友到三河观光旅游，投资兴业，并分享三河经济腾飞的欢乐。
三河古镇位于合肥至黄山、九华山的黄金旅游线上，离市区40公里。三河古镇因丰乐河、杭埠河、小南河三水交汇而得名。三河古镇距今已有2500多年的历史，面积4。71平方公里。
三河古镇以八古（古河、古桥、古圩、古街巷、古茶楼、古民居、古庙台、古战场）诱人，具有典型的“小桥流水人家，水乡古镇特色”。素有“游在黄山，食在三河”之誉。
三河古镇乃庐南水乡古镇，历史悠久，人文荟萃，传统饮食文化源源流长。它取南北菜系之长，集徽、川、淮扬菜之大成，形成自己独具特色的菜肴风烹饪小吃。
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